南奔一日遊
地理位置：市區距離曼谷約670km、清邁約26km、南邦約70km往返方式：機車／藍色雙條 20฿／紫色小巴 25฿ / Uber 200฿
當地交通：機車 / 觀光導覽車 100฿
南奔是泰北最古老的城市，657年由先知Wasuthep 召集了孟族人在濱河與匡河之間興建了哈里奔差古城，並邀請羅渦國王的女兒姜提威Chamathewi 前來治理，它蓬勃發展成為孟族的政教中心，在國王Athitayarat 時期，強盛的國力以及佛教文化更沿著河流輸出至整個泰北地區，同時期的王國為緬甸的蒲甘王朝(849-1297) 以及高棉的吳哥王朝(802-1431)，直到1281年被清萊的孟萊王使計併吞，成爲後來清邁的蘭納王朝(1292-1558)。
1558年白象王莽應龍Bayinnaung 率領大軍攻克清邁，自此淪為緬甸的附庸國，歷經中緬戰爭(1762-1769) 與兩次泰緬戰爭(1759-1760, 1765-1767)之後，雖然覆滅了大城王朝(1351-1767)，但清邁不堪沈重的稅賦已有多次騷亂和鎮壓，而後1775年南邦王Chao Kawila 在吞武里王朝的協助之下起而反抗，驅逐了緬甸軍隊甚至一路攻打至撣邦，贏得了這次勝利，結束了兩百年來的高壓統治；在卻克里王朝拉瑪一世時期宣誓成為暹羅的藩屬，大哥Chao Kawila 受封為清邁王、二弟Chao Khamsom 接任南邦王、六弟Chao Khamfan 受封為南奔王，這一批彼此有血緣且有戰功的兄弟們被稱為七雄王朝Chet Ton Dynasty。
1892年蘭納王國被暹羅歸併為泰國北部省份，直到1932年軍事政變，最後一任統治者分別是清邁親王Chao Kaew Nawarat (1909-1939)、南邦親王Chao Ratchabut (1922-1925)、南奔親王Chao Chakham Kajonsak (1911-1943)，現今去還能看到他們當年的故居。
代表：艷紫鉚 Butea monosperma、雨豆樹 Samanea saman
特色土產：織品、木材、煤礦、龍眼
節慶活動：
□ 一月＿南奔織布名產節 Lamphun Woven Cloth and Famous Products Festival
□ 三月＿蘭納長鼓節 Lanna Klong Luang Drum Festival & Phra Phutthabat Tak Pha Fair
□ 四月＿潑水節 Songkran Festival
□ 四月(農)＿哈里奔差節 Phrathat Hariphunchai Bathing Festival
□ 八月＿龍眼節 Longan Festival
□ 九月(農)＿傣永彩色竹竿節 Salak Yom Festival
新版觀光導覽路線
Opening hours: Tuesday - Sunday, 09:30 / 13:30
✓ Wat Phrathat Hariphunchai Woramahawihan (วัดพระ ธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร)
哈里奔差寺 ★★★★★
✓ Hariphunchai National Museum (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย)
哈里奔差國家博物館 ★★★☆
①. Lamphun Community Museum (พิพิธภัณฑ์ ชุมชนเมือง)
南奔生活博物館 ★☆
②. Khum Chao Yot Reuan (คุ้ม เจ้า ยอด เรือน)
王妃故居 ★★★☆
③. Phra Nang Chamathewi Monument (อนุสาวรีย์ พระนาง จามเทวี)
姜提威女王紀念公園 ★★☆
△. Shopping Place
烤香蕉、炸地瓜
④. Wat Chamathewi (วัดจามเทวี) / Wat Kukut (วัดกู่กุด)
姜提威寺 ★★★★★
⑤. Wat Mahawan (วัดมหาวัน)
瑪哈彎寺 ★☆
⑥. Wat Phra Khong Ruesi (วัดพระคงฤาษี)
帕空魯士寺 ☆
⑦. Wat San Payang Luang (วัดสันป่ายางหลวง)
聖巴揚隆寺 ★★☆
⑧. Ku Chang - Ku Ma (กู่ช้าง-กู่ม้า)
象塚—馬塚 ★★★
⑨. Wat Phra Yuen (วัดพระยืน)
帕雲寺 ★★★☆
⑩. Folk Museum of Wat Ton Kaew (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดต้นแก้ว)
月橘寺 傣阮民俗博物館 ★
▽. Kua Mung Tha Sing (ขัวมุงท่าสิงห์)
OTOP 橋上市集 ☆
▽. Wat Phra Phutthabat Tak Pha (วัดพระพุทธบาทตากผ้า)
乾衣佛跡寺 ★★★☆
公路以四方古城為中心呈網絡放射狀散開，一大早從清邁出發，可在Warorot 觀光市場外的花市搭乘雙條或是小巴，推薦騎機車自行前往，要注意的是，東門外的塔佩路(Tha Phae Rd) 是逆向單行道，如果對花市沒興趣，與其花時間找小路繞過人多車多的大路前往納瓦拉大橋Nawarat Bridge，不如從下方順向的洛柯路(Loi Kroh Rd) 經鐵橋Iron Bridge 過河，再接106號公路，神木大道沿途景色風光明媚；而我們選擇了另外一條路線，由清邁往南走1141環向公路往前一點沿著鐵路旁的道路前進，回程再享受神木大道的風景，看著火車從遠處挾帶一股勁風呼嘯而過，其實鄉野間的火車都駛很慢啦，可以享受不同的風景，小心不要被Google 導航騙上11號高速公路就好！
▹ 納瓦拉大橋 Nawarat Bridge
1868年由傳教士建造的鋼骨橋樑，而後由西南方的鐵橋Iron Bridge 仿造紀念，其現代化的過程中拆解的鋼材於1975年拿去重建拜城二戰紀念大橋；後者原本是日軍利用戰俘和強迫勞動力建造的戰略路線，計畫襲擊當時英國殖民地的緬甸，利用大象建立了前往泰緬之間的木橋，1944年日軍撤退時一把火給燒了，當地人重建的大橋在1973年給洪水沖毀，真是命運多舛，現今的鋼骨大橋還保留了木棧道。
▹ 神木大道 Thanon Chiang Mai - Lamphun ถนนเชียงใหม่ ลำพูน
南奔原本隸屬於清邁府，當時的清邁市及南奔市在這條公路兩端分別種上龍腦香及鐵刀木，其中神木路段長約15公里、鐵刀木路段長約10公里，兩旁的參天巨木實為壯觀，橙色的佛布彷彿提醒著撞上了要罰錢，作為連通起兩府之間的綠廊大道，此條路線最終會經過南奔的市中心：哈里奔差舍利佛寺。
沒有多餘的裝飾，市郊的小鎮建築與泰北的蘭納木屋，呈現一種純樸的美，被傣族歷史所掩埋的孟族王國，其實遠早於蘭納王國和暹羅王國，受到印度與高棉文化影響，承襲了陀羅缽地藝術與建築風格，南奔在此曾是哈里奔差的首都，直到後來孟萊王使計將哈里奔差強行併入，就算只在清邁附近半個多小時的車程，還是容易被觀光客遺忘。
想要一覽泰北孟族的文化，當地的觀光導覽車即是入門首選，可以在哈里奔差寺面向河岸的售票亭購買車票，超便宜的才一百銖銖，實際去過才知道不少景點是連在Google Map 上都很難找到確切的位置，所以大力推薦第一次來的人！
早起的鳥兒可以先逛逛哈里奔差寺，以及後門附近的國家博物館，這個景點現在已經從導覽路線中刪去，但卻是深入地方歷史的切入點，可視情況安排進去參觀吹冷氣，也是個很好打發時間的地方，我們早上還買了清邁名不符實的海南雞飯來野餐，導覽車一天有兩個班次分別在09:30 和13:30 (請提早半小時購票)，約莫三小時的泰文導覽，特別注意每個景點只放風十分鐘，想拍照的可要抓緊時間。
每當在廟宇裡信步閒晃，驀然回首，車上早已坐滿了阿公阿嬤，吃著剛買的烤香蕉和炸地瓜，我們只能傻眼的小跑步跳上車，而參加當地行程的多為泰國進香團、外國觀光客只有兩三隻，所以少不了一些購物行程，當天因為太熱沒有什麼胃口，熱情的大媽看我們倆沒買什麼，還特地塞了些餅乾，只能笑笑地收下覺得泰國人真好。
▹ 發清海南雞飯 Khao Man Gai Kiatocha ข้าวมันไก่ เกียรติโอชา ☆
從一大早人就很多的海南雞飯，不時傳出剁雞肉和烤沙嗲的聲音，從小中大到特大盒還有各種部位和內臟可搭配，我們直接買了半隻雞和特大飯盒外帶，雞肉很薄切很小塊但吃起來還是有點柴柴的，特調的醬料是沙茶醬油膏混著蔥薑末，有點重鹹配上淋上雞油的米飯還算開胃，不過真的蠻普通的，反倒是配飯的小黃瓜很好吃！如果有經過可以踩一下雷，店裡還有豬肉沙嗲和水果燉鮮奶，價位也不算便宜。
按：托羅缽地Dvaravati 為泰國中部的古城邦王國，首都華富里，而後被鄰邦羅渦Lavo 和素攀地Subharnaburi 所蠶食殆盡，該時期的藝術有三種表現形式：裝飾雕塑、建築和器皿，早期藝術作品極具印度風格，但後期融入更多高棉和本土的特色。而羅渦在十世紀臣服於高棉，大量影響其後來的藝術與建築風格，大約十三世紀素可泰從中獨立出來，將羅渦國土逼退至城邦範圍，其後大城的烏通王與羅渦建立了暹羅王國覆滅了素可泰。將羅渦併入素攀地的國土，成為大城的別都，直到近代泰國將羅渦城重新命名為華富里Lopburi，該時期帶有高棉與印度色彩的藝術則稱為華富里風格。
Wat Phrathat Hariphunchai Woramahawihan (วัดพระ ธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร)
哈里奔差舍利佛寺 ★★★★★ 20฿
哈里奔差寺位於南奔古城的正中央，原先為王國的皇宮與政教中心，是南奔最負盛名的寺廟，由於歷代數次修建，所以寺內有著不同時期的建築風格，1044年國王Athitayarat 大興土木改建王宮遺址，而寺廟於1443年由蘭納國王Tilokarat 進行大規模翻修，沖淡原先的陀羅缽地風格，將蘭納元素注入建築裡，不僅僅是外觀設計，寺院範圍也不斷拓展，舍利佛塔始建於897年，作為泰北第一個供奉佛陀舍利的佛塔，這裡也是生肖本命年屬雞的舍利佛塔，除了佛祖的頭髮，還包括頭蓋骨、胸骨與手指骨，種類豐富是泰國之冠，其中的髮舍利已被廟方存放於一旁的寶船中供人祭拜。傳聞佛陀曾到此地托缽，而村民以訶梨勒果供養，佛陀吃完以後將果核種下，預言未來會有人來此興建聚落和佛塔，後來這個村莊命名為哈里奔差，有吃下訶梨勒果的意思。
◊ 舍利佛塔 Phra Borommathat Hariphunchai พระบรมธาตุหริภุญชัย
早先由國王Athitayarat 興建的佛塔是托羅缽地樣式，仿造姜提威寺的方尖佛塔外觀，又暱稱為國王佛塔，直到被孟萊王併吞以後才改為斯里蘭卡的鐘型塔頂；目前看到的舍利佛塔是1443年蘭納國王Tilokarat 所修建的，整合了緬甸蒲甘風格的鋸齒方形底座，以及斯里蘭卡的鐘型塔頂，形成日後流傳在泰北地區的蘭納式佛塔原型。泰國對待古蹟的方式，尤其是香火不斷的信仰中心，佛塔必定金光閃閃，不然就是純白無瑕，根據博物館藏照片，蘭納時期保留下來的佛塔主體為大理石磚，1930年由泰北高僧Khuba Siwichai 帶領團隊進行整建，並以貼金方式讓佛塔成金，塔刹尖頂上的七層寶傘則是純金打造重約6.5kg。
高46m的佛塔頂部為鐘塔型，三個鐘環逐漸放大成飽滿塔身，每個鐘環可再細分三個層次，總共九層，塔身向下壓縮成方形基座，堆疊層次也是三層，並可從中再細分三層次，一樣多達到九層，象徵圓滿。邊長25米的基座四個角落各切割出七個尖角，尖角向上飛揚，上面掛有小鈴鐺，讓沉穩的主體帶著輕盈姿態，整座佛塔呈現一種繁複卻精緻的美感，可說是蘭納佛塔的教科書。
◊ 金頂佛塔 Phra Suwannachedi พระสุวรรณเจดีย / Pathumwadi Chedi ปทุมวดีเจดีย์
意指金色的佛塔，由於是1064年國王Athitayarat 為了紀念皇后Pathumwadi 所建，又暱稱為皇后佛塔，五階方塔立於三層磚造底座上，每層有三個拱形佛龕，表層敷上灰泥，並在頂部豎立貼金尖頂，不禁讓人聯想到方尖碑，仿造姜提威寺的方尖佛塔外觀，這樣的造型最早源自印度菩提迦耶的摩訶菩提寺的正覺大塔。
◊ 藏經閣 Ho Trai
藏有經律論三藏的巴利文經典，大約是1500年左右蘭納國王下令刻寫，全藏420函共計85000片貝葉經版，現已置於國家博物館，藏經閣底層為漆上朱漆的敷泥磚造高臺、上層為髹漆妝金的木雕建築，分別由獅子和那伽護法，離地三公尺的樓閣用以防範水患與蟲蟻飳蝕，平常不對外開放，外型與清邁帕辛寺與清曼寺的藏經閣相似，均為蘭納王國的典型，側面的鋸齒狀的風簷雕刻精美，加上屋頂尖尖的錫片裝飾，不難看出建築的重要性。
Hariphunchai National Museum (พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ หริภุญไชย)
哈里奔差國家博物館 ★★★☆ 30฿ / 100฿
Opening hours: Wednesday - Sunday, 09:00-16:00博物館分為三個展間，主館一樓大廳陳列數量不少的石頭碑銘與佛像殘塊，其中有7座是哈里奔差時期、其餘16座則是蘭納時期的石碑；前往上層的主展廳根據歷史也是分為前哈里奔差、哈里奔差與蘭納時期，從骨骸、石器、鐵器、陶器、手鐲項鍊介紹到象徵佛頭的石頭和佛牌原型，有種一窺早期宗教史的感覺；而連結主展館的大廳則是展示了民間生活用品和木雕刻，有趣的是，不管在泰國的哪個地方，隨時都有現任皇室的特展...
Lamphun Community Museum (พิพิธภัณฑ์ ชุมชนเมือง)
南奔生活博物館 ★☆
這棟近百年的兩層樓建築收藏了百年內的的傢俱與擺設，從這些日常用品可以看出當時的歷史文化與市民的生活方式，磚造的開窗方盒其上為木造挑高的歇山式屋頂，現場有解說員引導參觀，我們聽不懂泰文便錯開人群到處亂晃，這裡有教室、小電影院，更幽默的是庭院還有郵筒和消防車呢，可能不是出生於那個年代，也不是會逛IKEA的人，樓梯上下跑個兩次、建築繞三圈cosplay 一下就迫不及待地回車上了。
Khum Chao Yot Reuan (คุ้ม เจ้า ยอด เรือน)
王妃故居 ★★★☆
據說是南奔最後一位王儲Chakham Kajonsak (จักรคำ ขจรศักดิ์) 於1927年為王妃Yot Reuan (ยอด เรือน) 所蓋的居所，建築風格深受拉瑪五六世時期及西方的影響，有著小窗戶的樓閣，與清邁的蘭納建築中心相似，看起來簡單樸素有著富貴人家的氣息，卻又留下了淡淡的哀傷，我想前任主人可能跟這個地方一樣，美麗又大方吧！庭院的雞蛋花盛開著，然而大門深鎖，我們依依不捨地著隔著圍牆眺望了好久，正納悶著庭院深深深幾許，沒想到下午觀光導覽車來的時候大門竟然咿呀的打開了，大概中午來的時候正好遇到用餐時間吧？
Phra Nang Chamathewi Monument (อนุสาวรีย์ พระนาง จามเทวี)
姜提威女王紀念公園 ★★☆
大約七世紀中葉，傳說中的女王姜提威Chamathewi 在此建立了哈里奔差王國，也就是現在的南奔古城，它蓬勃發展成為孟族的政教中心，在國王Athitayarat 時期，強盛的國力更沿著河流輸出文化至整個泰北地區，同時期的王國為緬甸的蒲甘王朝(849-1297) 以及高棉的吳哥王朝(802-1431)，直到1281年被清萊的孟萊王使計併吞，成爲後來清邁的蘭納王朝(1292-1558)，自那時以降，南奔的魅力就一直隱藏在清邁的影子之下，作為泰北最古老的城市，這裡能讓人一瞥孟族王國的風采。
Wat Chamathewi (วัดจามเทวี) / Wat Kukut (วัดกู่กุด)
姜提威寺 ★★★★★
位於城外西側1.5km 遠的寺院，作為姜提威女王60歲退休以後的居所，享壽92歲，她的兩個兒子Anatayot 和Mahantayot 分別接掌南奔與南邦，1281年被清邁併吞為蘭納王國以後，此處逐漸荒廢衰敗，直到1926年正名為姜提威寺才重新興盛起來。這裡的庭院腹地廣大倒顯得清幽，原始的寺廟已不在，僅留下兩座晚期的佛塔，大部分的建築都蠻新的。
◊ 平頂佛塔 Chedi Kukut เจดีย์กู่กุด / Phra Chedi Suwan Changkot อนุสเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ
據說是755年安置姜提威女王的遺骨的佛塔，另有一說是最初由哈里奔差某任國王Athitayarat，為了紀念戰勝高棉所興建的，這讓我頗意外，也有可能是勝利的國王隨便找個理由來修建老祖宗的墓，現在的樣子是1218年重建的佛塔。佛塔的塔刹尖頂在一次地震中倒塌，成爲其寺暱稱的由來，有截斷的意思，這種樣式除了哈里奔差寺的金頂佛塔(Phra Suwan Chedi)，還有魏功甘古城Wat Chedi Liam 的放大版。
◊ 八角佛塔 Rattana Chedi รัตนเจดีย์
大殿外的的拉塔那佛塔有寶石的意思，興建的原因已不可考，仿緬甸驃國Pyu 樣式，以立柱支撐的雙層佛塔，徑長4.4米、高約11.5m，八角形的佛塔每面都有壁龕，不過裡面的佛像部分毀損，上層坐佛、下層立佛、頂部還有個放聖物的小空間，雖然上面的塔頂傾倒後僅剩蓮座，但我還是看不出來裡面有什麼，這座灰泥剝落的佛塔相形之下顯得有些落寞，除了外觀可能也是因為驃國已埋沒於歷史的塵煙之中。
Wat Mahawan (วัดมหาวัน)
瑪哈彎寺 ★☆
建城之時，姜提威女王從羅渦恭請了兩尊重要的佛像：水晶佛 Phra Kaew Khao / Phra Sae Tang Khamani 與黑石佛 Phra Phuttha Sikkhi / Phra Sila Dam ，而後水晶佛被蘭納的孟萊王帶去清邁的清曼寺，僅留下黑石佛作為瑪哈彎寺的鎮寺之寶，但現今佛像貼滿了金箔，倒也看不出原本的材質和顏色，小小的佛像放在大佛前，不仔細看還不會注意到。
▹ 帕洛佛 Phra Rot พระรอด
瑪哈灣寺除了有比一般寺廟獨立的空間販賣佛牌，更有一區工坊專門給人參觀佛牌的製作，僧侶以寺裡的黑石佛為形象鑄造護身符，帕洛佛有倖存、生存、逃過一劫之意，隨著歲月流逝，埋藏在佛塔裡的護身符也得以重見天日，成為泰國著名的五大古佛牌之一。
Wat Phra Khong Ruesi (วัดพระคงฤาษี) / Wat Anantharam
帕空魯士寺 ☆
位於城外北方不遠的帕空魯士寺，是680年姜提威女王統治期間蓋給斯里蘭卡僧侶的寺院，最先抓住目光的是造型特別的金色佛塔，據信是由女王親自下令興建在Wasuthep 先知所繪的城市藍圖，也是泰國最早的都市計畫之上，並在四面以紅土雕刻先知泥版，但現在卻只能看到後來的立佛與先知塑像。
Wat San Payang Luang (วัดสันป่ายางหลวง)
聖巴揚隆寺 ★★☆
早期為婆羅門的修道院，作為姜提威女王退休後的生活場所，亦在此地舉行荼毗火化，遺骨遷至姜提威寺安葬，而後緬甸僧人來此宣揚佛法，此處改建成蘭納王國第一座佛教寺院，而後在1745年緬甸時期再度重建，呈現如今華麗壯闊的婆羅門式樣，貝闕珠宮、碧瓦朱甍，看上去倒是挺漂亮的，尤其是搭配藍天和綠葉的時候，寺院鋪滿大理石磚，不過排水似乎有待加強。
▹ 婆羅門雕刻
整個寺內洋溢著濃厚印度色彩，側門的那伽頭上還長有鹿角，四面佛大梵天與他的坐騎大雁、毗濕奴與他的坐騎迦樓羅、濕婆與他的坐騎神牛、象徵著乳海翻騰的那伽與烏龜、守衛寺廟的夜叉與緊那羅，這裡根本神話大全除了泰國的獅子與大象，就連外面的也不是七龍佛而是毗濕奴，現今白色華美的裝飾風格不禁讓人聯想到清萊的龍坤白廟。
Ku Chang - Ku Ma (กู่ช้าง-กู่ม้า)
象塚—馬塚 ★★★
距離南奔古城1.5km 的市郊，是姜提威女王與羅渦國王的古戰場遺址，圓柱形的塚是女王的戰象Phu Kam Nga Khiao，翻成中文大概是青面獠牙的意思吧？而鐘型的塚則是兒子的愛駒不知名也，這樣的外型是斯里蘭卡佛塔樣式，推測是13世紀蘭納時期由緬甸或素可泰傳來，不過兩個塚擺在一起人氣倒是挺旺的，案頭還擺著大象愛吃的香蕉、甘蔗和鮮花供奉！
Wat Phra Yuen (วัดพระยืน) / Wat Phruettha Mahasathan
帕雲寺 ★★★☆
位於南奔古城外東方的邊陲地帶，周遭大樹蓊鬱幽靜，我記得佛塔下方還有老虎的雕像，可以想見百年前這裡還是叢林猛獸的出沒地點，也有可能跟1370年蘭納國王邀請素可泰的高僧Phra Sumon Thera 至帕雲寺宣揚佛法有關，斯里蘭卡古稱獅子國，下面新建的大殿和低矮半開放的佈道廳(Sala Kanparian) 應該是擋不住獅子和老虎，儘管殿外有長長的那伽護法，後來還是荒廢在泰緬戰爭和叢林之中。
◊ 五尖佛塔 Chedi Ha Yot
據說是667年姜提威女王所建的緬甸佛塔，1063年由國王Chao Athitayarat 下令打造九公尺高的青銅立佛，接著1369年蘭納國王Chao Kuena 打造其餘三座立佛，最後是南奔王Chao Luang IndhaYongYot 於1904年重修翻修成為現在融入泰式元素的浦甘風格，另外新建了四座鐘型佛塔，安置在平台的四個角落，這種形式稱為金剛寶座或五尖佛塔Chedi Ha Yot，而帕雲寺就有著立佛的意思，標準的先有佛塔才有寺。
Folk Museum of Wat Ton Kaew (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดต้นแก้ว)
月橘寺 傣阮民俗博物館 ★
1558年緬甸白象王莽應龍Bayinnaung 曾率大軍攻克清邁，直至1775年統治蘭納兩百餘年，而後南邦的將軍在暹羅王國的協助之下，驅逐了緬甸軍隊一路攻打至緬甸撣邦，1805年清邁王命其兄弟南奔王將數千名傣阮人及戰俘安置於清邁、清萊與南奔補充人口，為了與中南部的泰族作區別，居住在泰國北部的傣阮族Tai Yuan 與其他傣族合稱為蘭納泰。
Kua Mung Tha Sing (ขัวมุงท่าสิงห์)
OTOP 橋上市集 ☆
橋上的批發市場你會發現東西其實都差不多，泰國為了打出一鄉一特色One Tambon One Product，每個城鄉都會有類似的農產品市集，包含木雕、紡織和家飾等手工藝品，有沒有很眼熟，每年一月底二月初的織布名產節，可以買些這裡的龍眼乾和織布小物，出了南奔就算是附近的清邁，龍眼價格也是翻了好幾倍呢！
Wat Phra Phutthabat Tak Pha (วัดพระพุทธบาทตากผ้า)
乾衣佛跡寺 ★★★☆
位於南奔市區西南方有19km，騎車過來大概半個多小時，由於附近沒什麼高山，在這裡可以一覽市郊的景色，就連電影第一滴血也曾在此山取景，那時山頂的佛塔貌似尚未興建完成，而拉瑪九世蒲美蓬和皇后詩麗吉亦曾造訪此處，因此頗受當地人歡迎。
▹ 僧袍印記、佛陀腳印
泰北有很多崇山峻嶺都有佛陀的蹤跡，相傳佛陀曾經來到泰國的金色大地(Suvarnabhumi) 宣揚佛教，途中經過這座寺廟時留下了腳印，並在此地用清水洗淨了僧袍，扭乾了還要曬乾，於是在石頭上留下了曬衣服的痕跡，故事有著空空亦空、無念亦無的寓意，這兩個遺跡合起來就是寺名的由來。
◊ 四僧佛塔 Phrathat Chedi Si Kruba พระธาตุเจดีย์สี่ครูบา
1929年寺內的僧侶邀請了泰北德高望重的高僧Kruba Srivichai 在此興建佛塔，結合哈里奔差寺和素帖寺的風格，30m 縮小版的金色佛塔根本一模模一樣樣，1959年住持Kruba Promma 重新丈量了寺廟修建成現在的樣子，比較特別的是可以進到佛塔裡面瞻仰四位高僧的遺容，包含修建的那位住持，分別是Kruba Pho, Kruba Intajakraksa, Kruba Promma, Kruba Khamphira。
後記：
第一次離開清邁，行程安排還算緊湊，事前的規劃其實有點苦惱，因為介紹南奔的文章並不多，這種郊區的日旅行比較適合天氣晴朗的時候，當天下雨沒能上山真的有點可惜，如果來清邁四天建議搭配一天南奔，兩個原因：省錢、方便！雖然泰北物價便宜，但這裡除了土產真的也沒什麼好買，整天下來花不到一千銖銖；距離清邁26km 的車程，輕鬆往返也不會累，晚上可以欣賞完哈里奔差寺舍利佛塔再搭車回去，騎車就不建議待到太陽下山了。
相較於蘭納的雍容典雅，哈里奔差帶給人一種不拘小節的樸質感，尤其歷史文化帶有傳說的成分居多，加上城市發展的斷層，使得整座城市多了種離世的風情，南奔的美就像照鏡子一樣，需要細看才能體會，直到離開泰國後才發覺當初走得太急，沒能好好端看其中的趣味，如果有機會再次前往，我會選擇蘭納長鼓節或哈里奔差節，補齊今年沒能走完的行程。
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